Только ради этого глиняного города стоит приехать в Иран. Увидеть самые настоящие лабиринты древних улиц, по которым гуляешь с ощущением, что ты среди декораций к фильму о Древней Персии или о какой-то исчезнувшей цивилизации.
Йезд — очень древний город, ЮНЕСКО признало его городскую застройку второй по возрасту в мире, хотя в Википедии в списке самых древних городов мира Йезда нет вовсе. В общем, вопрос самый или не самый оставим на откуп историкам и археологам, но то, что он невероятно колоритный и необычный, с этим спорить сложно.
А еще в Йезде удивительно мало туристов. Большинство едет в Исфахан и Шираз, оставляя Йезд вне зоны своего внимания. А зря…
Представляю вам вторую часть рассказа о Йезде.
В этом посте не будет историй о задержании полицией, поисков проходов на крыши и т.д., все было в предыдущем, где я показал, как выглядит потрясающий желтый город сверху. Теперь посмотрим на него взглядом обычного прохожего, человека, прогуливающегося по бесконечным галереям города-рынка, теряющегося в лабиринтах глинобитных улиц и среди простых городских жителей.
(40 фотографий)
Если вы решите приехать в Йезд, обязательно поселитесь в самом центре этого города, в одном из отремонтированных караван-сараев. Тогда вы окажетесь прямо в эпицентре потрясающих древних улиц-лабиринтов, образованных построенными встык друг с другом традиционных домов из необожженного кирпича-сырца.
Материал: aquatek-filips
Для фотографов эти лабиринты, арки, ниши и проемы — настоящий клад. Ныряя в очередную улочку, ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом — новый лабиринт, лавка старьевщика или вход в одну из галерей рынка. А может быть караван-сарай или ресторанчик. Или вход в жилой дом… Или дети, играющие между домами.
Куда ни повернешь голову — хоть картину пиши.
Неудивительно, что мне так хотелось остаться в Йезде еще хотя бы на один день
Очень интересно присматриваться к стенам домов, рассматривать двери и оформление входов. Окон здесь почти нет, все освещение получают через проемы в купольных крышах.
Табличка с названием улицы.
Дублирования на английском, как в Тегеране или Исфахане, нет.
Вообще, удивительно, как почтальонам удается ориентироваться в этих бесконечных лабиринтах. С другой стороны, когда ходишь здесь каждый день, знаешь их, как свои пять пальцев.
Это одна из моих любимых фотографий не только из Йезда, но и со всей поездки в Иран. Сделал я ее буквально через 5 минут, после того, как мы вышли из отеля прогуляться вечером в день приезда. История и современность. Детство и старость. Яркое и черное.
Возраст улиц и домов очень разный. Здесь можно встретить и те, которым несколько сотен лет, и построенные совсем недавно. Причем, очень часто у нового дома соседи могут быть очень преклонного возраста.
Восток есть восток. Рано или поздно любая улица приводит к базару. Базар — это все для восточного города, ведь вся жизнь, все деньги — здесь, на базаре…
Тележки с товарами, которые толкают уставшие грузчики или сами торговцы, лучшее подтверждение того, что вы приближаетесь к базару.
Галереи базаров, как правило, построены более основательно, чем простые дома. Именно поэтому многие базары в Иране существуют не одну сотню лет практически в неизменном виде.
Здесь фактуры уже совсем другие, но это не значит, что они не интересные. Скорее даже наоборот, этот контраст вносит новые нотки в общее впечатление о Йезде.
Надоело идти по галерее? Смело сворачивайте в одно из ответвлений и снова окажетесь на улочке, среди глиняных домов и бадгиров.
Главное, гуляя по улочкам и галереям, не торопиться и внимательно рассматривать все вокруг…
Бояться, что воришка, увидев зеваку, обчистит ваши карманы, не нужно. В Иране не воруют совсем, за это можно лишиться, как минимум, трех пальцев (если поймали на воровстве первый раз), а то и вовсе руки (если во второй раз.
Посматривайте вверх, вдруг увидите лестницу, ведущую на крышу и открытую дверь.
Виды сверху на город потрясающие, вчера вы могли это оценить.
Если любите восточные базары, обязательно прогуляйтесь по галереям в торговые дни.
Многих товаров вы не увидите нигде больше, кроме Ближнего Востока. Рынок в Йезде сильно отличается от рынка в Исфахане или Ширазе — здесь намного больше старины, необычных изделий ручной работы и серебряных украшений.
Лавка с четками. Такого их разнообразия я не видел никогда.
Или вот, например, лавка с кальянами. Сотни самых разных, на любой вкус и кошелек.
Трубок для кальянов и вовсе тысячи.
Погулять по глиняным лабиринтам, торговым галереям, рано или поздно вы выйдете на привычные улицы с проезжей частью, магазинчиками и мастерскими. Довольно редко можно увидеть здесь пустые улицы и закрытые лавки, но в пятницу вечером так всегда. Пятница — это праздничный выходной день у мусульман.
В Йезде довольно часто встречаются расписанные стены домов. Причем, это не граффити в привычном нам понимании, а добротно и с душой сделанные рисунки на различные темы, в том числе и по мотивам зарубежных мультфильмов.
Бывают и такие, слегка несуразные, понятные только нарисовавшему их художнику.
Больше всего нам понравились подобные «оживления» «мертвых» серых стен домов без реальных проемов нарисованными дверьми с жителями и даже окнами.
Честно говоря, не знаю, что хотел сказать этим рисунком художник, изобразивший двух девочек, застывших в смиренной позе.
Панорама центра Йезда — мечеть Амир-Чакмах.
Иран — рай для автонекрофилов. Здесь на улицах можно встретить очень много довольно древних машин. Правда, 99% из них иранского производства. Каких-то других раритетов, к сожалению, не найти.
Этот гигантский перстень на окраине Йезда рассмешил нас. Ловыгин даже примерился, подошел бы он на место одного из его перстней на пальцах или нет… Решили, что великоват.
Традиционно на иранских улицах много питьевых фонтанов. И если в других городах они представляют собой невзрачные бетонные или гранитные чаши/постаменты, то в Йезде это вот такие головы львов.
Самые известные бадгиры Йезда около мечети Амир-Чакмах. Их можно увидеть на многих фотографиях города, в том числе и в Википедии.
Информация для тех, кто любит музеи. Есть здесь уникальный музей воды. Почему уникальный? Уникальность касается скорее не самого музея, а представленного в его экспозиции способа доставки воды в город, который используется в Йезде с древних времен. Дело в том, что Йезд расположен в очень сухой местности без дождей, рек и озер, поэтому проблема водоснабжения города всегда стояла очень остро, пока не была придумана знаменитая система «канатов» (араб. qanat, ганат, кяриз, кариз) — традиционная подземная гидротехническая система, совмещающая водопровод и систему орошения.
В XVII веке путешествующий по Персии купец Федот Котов посетил древний город Султанию. В своих заметках путешественника он описал водовод, направлявший воду с гор и тянувшийся на двадцать с лишним верст. Этот водовод состоял из подземных искусственных рек, называемых канатами.
Жители Персии не были знакомы с технологией бурения скважин, и строительство канатов было единственным способом обеспечить население пустынной местности водой.
Длина канатов может достигать десятков километров, а их глубина 200 метров! Это глубина колодцев у подножия гор — истока каната. В городе водоносные слои выходят ближе к поверхности и пролегают на глубине 5-10 метров.
Суть технологии заключается в том, чтобы прокопать подземный тоннель от водоносного слоя в горах до потребителей в долине. В начале, в горах, подбирали подходящее место, откуда пойдет канат. Делали тестовую вертикальную шахту до водоносного слоя, в течение нескольких дней периодически опускали в неё кожаную корзину и проверяли, сколько воды набралось. Самый глубокий обнаруженный на сегодня колодец – 275 м.
Копать начинали обычно от города к источнику. Рабочие, мухагни, каждые 20-50 м копали вертикальную шахту диаметром примерно 1 м, для удобства изъятия материала наверх. Материал (земля, глина, песок) укладывался вокруг отверстия, так что получался холмик, а в целом получалась цепочка холмиков, которые можно и сейчас увидеть проезжая по окрестностям Йезда. Тоннель должен иметь небольшой наклон в сторону города, чтобы вода не задерживалась и стекала, но при этом делала это медленно и не размывала стены тоннеля. Для этого следующие вертикальные шахты копались менее глубокими, глубина проверялась по веревочному отвесу. Направление определялось с помощью натянутой на поверхности веревки от текущей вертикальной шахты до следующей.
Если требовалось, то стены тоннеля укреплялись кольцами из обожженной глины. Далее уже в городе либо строили небольшой бассейн, откуда могли брать воду желающие, либо канат заводился в хранилища воды.
Люди… Люди здесь, как и во всем Иране, приветливые, доброжелательные и вечно интересующиеся «Ве а ю фром?»
И все равно, здесь они немного другие, по сравнению с более крупными — Исфаханом и Ширазом. Все-таки Йезд — глубокая провинция.
Эти девочки в фиолетовом нас покорили. Яркие, выделяющиеся на улицах древнего города, веселые, задорные и очень любопытные.
Нам повезло, что мы проходили мимо их школы в тот момент, когда закончились занятия и дети разбегались по домам. Некоторых из них забирали родители, но основная масса направлялась домой самостоятельно. Но нужно было перейти дорогу.
Они это проделывали в лучших традициях пионерии, с флажками и перекрытием дороги. Причем, что интересно, делали это не взрослые, а сами дети.
В Йезде очень многие ездят на велосипедах. Это вам не Тегеран с его миллионами древних мотоциклов
Вот таким мне и запомнился Йезд — провинциальным, милым, приветливым, улыбчивым и совершенно не похожим на остальные иранские города…
